les types d'acier

Un texte pris sur un forum, très intéressant sur les différents aciers. Sans vouloir lancer un débat sur les différents aciers (c'est chiant), juste pour se donner une idée de leur composition, de leur différences (qualités et défauts)...comme je suis pas un grand technicien en acier, je pense que cela peut apporter quelques éléments de réponses...(peut-être existe t'il un post sur ce sujet, mais j'ai pas vu !)....
et cela peut intéresser nos forgerons en herbe !

Quelques informations sur les différents aciers:

Certains aciers ont plusieurs noms, suivant qu'on les désigne selon une nomenclature américaine, européenne, française, allemande ou le nom que le fabricant lui donne dans son catalogue.

Les aciers inoxydables :

- T10MO : cet acier est bien plus connu sous le nom de 440C, il est le meilleur acier de la famille des 440. Le 440C fut un des premiers aciers inoxydables de qualité à apparaître sur le marché. Le T10MO, travaillé comme il faut est un très bon acier inoxydable, bien qu’inférieur aux aciers issus de la métallurgie des poudre. Attention : beaucoup de couteaux fabriqués n'importe ou et vraiment n'importe comment son éstampillé 440, ne vous laissez pas abuser, il y a autant de différences entre un de ces couteaux et une fabrication correcte qu'entre une clef plate marquée "chrome-vanadium" à 2 euros et une clef plate Facom par exemple. De plus ces couteaux sont souvent des contrefaçons de nos beaux modèles régionaux.

- Le X15TN : cet acier, dopé à l'Azote est issus des dernières technologies métallurgiques. Ses propriétés sont nombreuses : grande résistance à la corrosion, capacité de polissage exceptionnelle et haute qualité de coupe après un traitement thermique cryogénique à - 80' C. Je remplace sur les fabrications à venir cette référence par le Rwl 34, de qualité supérieure.

- ATS34 ou 154CM ou T113 : cet acier développé au départ pour des pales de turbines de moteur d'avion, permet une excellente tenue de coupe, une très bonne inoxydabilité, il se polit superbement. Je remplace sur les fabrications à venir cette référence par le Rwl 34, de qualité supérieure

- le Damasteel (damas inox) : Cet acier permet de combiner l'effet esthétique du damas avec les qualités des aciers modernes issue de la métallurgie des poudres : grain très fin pour la qualité du tranchant et la résistance de la lame, inoxydabilité pour le confort de l'utilisateur.

La contrepartie de ces qualités est un coût élevé tant pour la matière première que pour le traitement, car j'ai opté pour une trempe cryogènique qui est le meilleur traitement sur ces acier.

- D2 ou Z160CDV12 : cet acier semi-inoxydable destiné au départ aux matrices d'emboutissage permet de produire de robustes lames dont la tenue de coupe est excellente. Le D2 produit un tranchant très performant sur des matières telles que la viande, combiné avec une pointe renforcée pour disloquer les articulations c'est le top pour un couteau de chasse. Cet acier n'est pas totalement inoxydable, il est moins sujet à la corrosion que les aciers au carbone, mais nécessite tout de même un minimum d'entretien, généralement les lames ternissent et se patinent lentement sans rouiller.

****L'acier RWL34 a le même aspect que l'acier 12C27, le fameux acier suédois Sandvik.
L'intérêt de l'acier RWL34 est qu'il permet d'avoir une trempe de l'acier plus importante : 60HRC donc une plus longue durée du tranchant.
- Le RWL34 (du producteur suédois Damasteel AB) est un acier fritté (Crucible Particle Mettalurgy ou Powder Technology Steel) à base d'ATS34 avec 0.2% de vanadium en plus - dixit le Doctissimo DagueHaubert dans le dernier numéro d'une gazette sur les couteaux. C'est un acier super génial. Eric Parmentier l'utilise, je crois. Cela vaut un S30V voire du S90V.
Pour faire court, le rwl 34 est la variante de l'ats34 en métallurgie des poudres. A ce titre, il est théoriquement plus performant en tenue de coupe, finesse du poli, facilité d'affûtage, résistance à la corrosion et à la casse que l'ats 34.

Pour le RWL34, c'est une version de l'ATS34 obtenu par la technologie des poudres (d'ailleurs on trouve des ATS34 dans cette technologie). Le D2 (Z155 CDV 13 ou Z160 CDV 13) est un peu à part, c'est l'acier le plus carboné des aciers utilisés en coutellerie (exception faite du Wootz).
Pour les aciers modernes, ce sont tous des variations autour du 440A et de ses dérivés 440B 440C, donc le 12C27 et 19C27, l'ATS34, 154CM et RWL34, même le Niolox donc le Niobium est un des additifs.
Les aciers au carbone :

- Le C75 ou XC75 ou DNH7 : le classique des classiques, cet acier au carbone tient bien la coupe, s'affûte facilement, permet de réaliser des trempes et revenus sélectifs pour booster les performances de la lame et les lignes de trempe sont bien visibles.

- Le 90MCV8 ou O2 : Un acier au carbone allié, plus délicat à travailler que le C75, mais plus performant en terme de coupe et de résistance.

- l'acier sandwich, composite de Xc10 et XC100 : la "recette" est une couche d'acier dur et tranchant entre deux couches d'acier souple et résiliant. Cela permet de combiner avec une trempe "sèche" une bonne dureté du tranchant, un grain fin, avec une bonne résistance aux chocs que le XC100 ne peut avoir seul. Cet acier ne se polit pas.

- acier de récupération : il ne signifie pas qualité inférieure, et les lames réalisées avec ces aciers sont aussi bonnes que les autres car je n'utilise que des aciers dont je connais la nuance, afin d'adapter leur traitement thermique. Pour cette raison, je me limite aux cages de roulements a billes (acier 100C6), aux ressorts de voiture (45S7, 55S7, 51CV4), et aux burins de marteau piqueur (S5).

Tous les fabricants annoncent les duretés de leurs couteaux, comme si une valeur élevée était la panacée or la dureté n'est pas un critère de qualité lorsqu'elle est exprimée seule. C'est aussi idiot que d'estimer l'intelligence d'une personne en mesurant son tour de tête...Pour faire court si un couteau pas assez dur ne coupera pas assez longtemps, un couteau trop dur sera cassant ou inaffûtable, ce qui est bien pire.

En ce qui concerne les techniques de fabrication, je travaille soit par enlèvement de matière, c’est à dire en partant d’une barre d’acier plus ou moins épaisse, dans laquelle le couteau est taillé dans la masse par ponçage (technique du stock–removal) , soit par forge, qui est une mise en forme à chaud au marteau et à l’enclume.
Le choix de la technique employée joue beaucoup sur l'aspect final du couteau, et sa personnalité.

Alors, forgé ou stock-removal ?

Vous pensez peut-être que je vais vous dire "les couteaux forgés sont bien meilleurs", ou bien "le stock-removal est la seule technique permettant de faire des couteaux sérieux" mais je vais aller totalement à l'opposé de ces opinions à l'emporte pièce et pourtant défendues par certains.

On ne peut pas réellement établir de hiérarchie absolue entre les couteaux forgés et non forgés en terme de qualité objective et mesurable. Dans les deux cas si tout est bien mené, on obtient des couteaux qui coupent et longtemps, mais tout un ensemble de qualités vas différer selon le mode de réalisation :

- La forge permet de travailler le fibrage de l'acier, de créer une continuité de la fibre aux points critiques. Ainsi, le passage de la lame à la soie se fait en diminuant la section et en étirant la matière mais sans la retirer par abrasion, ce qui permet une solidité bien meilleure. La pointe est également une zone de fragilité et sa formation à la forge permet de mieux respecter "le sens de l'acier" (imaginez une fibre comme du bois et cela sera plus clair). Je pratique sur mes forgés des trempes et revenus sélectifs qui améliorent considérablement leur qualité, car le tranchant est plus dur que le reste de la lame. Le marteau et l'enclume permettent de donner un équilibre parfait à ces couteaux, en jouant sur l’épaisseur de la lame, du manche à la pointe. Enfin ces couteaux en acier au carbone se patinent, ils deviennent de plus en plus beau avec le temps et sont généralement plus faciles à affûter. Un couteau forgé aura une personnalité plus "roots", le travail de l'acier apparaît à même sa surface, si on laisse un aspect brut de forge.

- Le stock-removal permet d'utiliser des aciers modernes qui ne peuvent être forgés (sauf en industrie, et encore...) et qui n'y gagneraient rien. Les aciers modernes que j'utilise ont des qualités phénoménales qui n’ont rien à voir avec les inoxs courants et de bas de gamme. La tenue de coupe du D2 est bluffante, un couteau en rwl34, avec un manche en g10 ou en bois stabilisé sera encore là pour témoigner de notre civilisation lorsque nous aurons tous disparus, car ces matériaux sont totalement stables. Par ailleurs les états de surface réguliers donnent aux couteaux un style très propre. Le fait de travailler sur des flancs droits permet d'avoir des lignes d'émoutures très régulières.

Très bon sujet du post !
Merci deadwood !

C'est pas grand chose, mais au moins pour ceux qui se posaient la question de savoir quel type d'acier choisir, ou simplement savoir de quel acier est fait le couteau, ça apporte quelques notions.

(le RWL34 c'est de d'la bombe !!)

à ton avis ! qui résiste mieux de l'aluminium que du le fer contre la chaleur
avec flammes sans se déformer sur une surface de 30 sur 25 cm , épaisseur
2mm ...

j'en ai aucune idée, mais comme je sens le piège....   je dirais l'alu ?

Deadwood a écrit:j'en ai aucune idée, mais comme je sens le piège....   je dirais l'alu ?

  il n'y à pas de piège frérot , c'est une question

moi aussi j'irait pour l'aluminium

l'alu il fond a 600 le fer a 1250 pffffffffff trop nul ca lol!! donc l' fer resistera plus mais se deteriorera plus vite en sachant que l'alu a les memes propriete d'elasticite que l'acier trempee c'est pour cela que lon utilise ce metal dans la fabrication des carlinques et des structures avion voiture batiment etc

black wolf a écrit:à ton avis ! qui résiste mieux de l'aluminium que du le fer contre la chaleur
avec flammes sans se déformer sur une surface de 30 sur 25 cm , épaisseur
2mm ...

ni l'un ni l'autre prend de la tole inox. j'ai un bbq et un four a pizza en tole inox de 5 mm ça bouge pas!

l(inox se deforme a la chaleur desole de te contredire et meme beaucoup !! si il ne se deforme pas c'est qu'il n'est pas en contact direct l'inox est utilise pour ces qualites inoxydable dans les bbq et les fours pas pour ces qualites de tenues a la chaleur au contraire l'inox transmet plus vite la chaleur c'est pour ca qu'il a remplace le cuivre et l'alu moins hygienique d'ailleurs !!!!

l'inox ca chauffe vite et ca se deforme pas comme le fer ou l'acier !!

schtiglitz a écrit:l(inox se deforme a la chaleur desole de te contredire et meme beaucoup !! si il ne se deforme pas c'est qu'il n'est pas en contact direct l'inox est utilise pour ces qualites inoxydable dans les bbq et les fours pas pour ces qualites de tenues a la chaleur au contraire l'inox transmet plus vite la chaleur c'est pour ca qu'il a remplace le cuivre et l'alu moins hygienique d'ailleurs !!!!

l'inox ca chauffe vite et ca se deforme pas comme le fer ou l'acier !!

ba mes deux trucs ont déja chauffer fort et ce sont pas déformé.

four a pizza t'a quoi 225 degres max barbeque en cuisson de viande t' es en chaleur de braise a 900 degres au fond au dessus tu dois etre a 250 300 max  des barbecue j'en ai pete 3 en fer et un en fonte pour tremper des couteaux et faire detremper des lames ils se sont tous fendu mais j'etais a pres de 1700 degres la quand meme pour avoir une bonne chaleur de detrempe !

l'inox ca gondole et une fois que c'est gondole ca reviens plus droit ou faut demonter et chauffer dans l'autre sens et au cas ou ca jaunit et apres ca s'oxyde

euh oui 200 degrés en moyenne au niveau des plaque refractaire mais le foyer t'es plus haut! je pense que la question a la base de BW c'est pour s'improviser un réchaud ou un truc dans le genre donc on montera jamais a une temperature de forge donc de l'inox suffit...

faut pas que ce soit trop fin non plus hein !!

boah ben faut chercher du tube de cheminee en inos 14116 alors  et plus qu'a trouilloter

Bah le must, pour la résistance/répartition de la chaleur, c'est la fonte, mais comme c'est ultra lourd, zou, on vire. Ensuite on a les différents aciers, même l'inox y en a pas qu'un. L'alu, y a moyen de le défoncer au feu de bois, on est d'accord, je pense (faut faire un p'tit effort, mais y a moyen, version feu de la Saint Jean). Avec n'importe quel acier on va avoir plus de mal, mais faut penser à le faire refroidir correctement si on veut qu'il dure, et, je repense au coup de la normalisation, faut p't'être carrément en refaire une après une certaine usure.

mais de toute façon, l'alu on devrait le virer de nos popotes, ça file Alzheimer. Et pour se faire un réchaud, c'est heimdal qui s'en était trouvé un simple, de l'inox de chez Ikéa.

https://copainsdesbois.forumgratuit.org/t154p15-vos-pires-et-meilleurs-achats#10615

pourquoi depuis les annees 80 l'alu est interdit en cuisine???

Me rappelle plus. ^^

A VOTRE AVIS CA NOIRCIT CA FAIT DU DEPOT MAIS BON FAUT EN INGERER UN MAX QUAND MEME AVANT DE SUCRE LES FRAISES JUSQU4A CE QUE L4INOX SOIT AUSSI TOXIQUE BLA BLA BLA ............<BREF DEJA LE BBQ C4EST CANCERIGENE CE MODE DE CUISSON BON ALLEZ PFFFFFFFFFFFFFF

Je taquinais, voyons. Mais y a des soupçons sur l'augmentation des cas d'Alzheimer... Enfin bref, perso, je bannis, et je me concentre sur l'entretien de l'acier (même si certains alliages d'acier en contiennent, de l'alu)

bof respirer ca tue deja alors le reste faudrait plus bouffer non plus hein vu la merde qu'il y' a dan la terre l'air etc donc j'ai des quarts alu et des gamelles d4 alu et je m'en et je m'en sert donc vu le poids que cela fait  par rappoert a l'inox pas pres de changer

black wolf a écrit:

Deadwood a écrit:j'en ai aucune idée, mais comme je sens le piège....   je dirais l'alu ?

  il n'y à pas de piège frérot , c'est une question

un piège amical frérot...!    
je persiste, je reste sur l'alu (vraiment au hasard....)

En fait l'idée c'est de faire un truc dans le genre avec une plaque
qui se déforme le moins possible au contact de la chaleur

tu veux te faire une plancha bushcraft?  c'est une super idée!

black wolf a écrit:En fait l'idée c'est de faire un truc dans le genre avec une plaque
qui se déforme le moins possible au contact de la chaleur

ah punaise...j'avais pas compris ! je croyais que tu posais une question , genre quiz...à la Julien Lepers !   
désolé frérot !
Je pourrais pas t'aider, mais je pense que l'alu va se déformer, et est ce que c'est sain de cuisiner sur de l'alu ? je pense pas...
Tu veux faire cette plancha en alu par rapport au poids ? (l'idée est excellente...) la fonte serait l'idéal, mais le poids...!